Модернизация велокомпьютера Vetta RT33
Опубликовано 04 мая 2008
Рубрики: Велосипедное, Электроника
Метки: Велокомпьютер, Поделка
 |
| Пациент до операции |
Модель RT33 умеет показывать текущую скорость, общий пробег, суточный пробег.Путём запайки трёх контактов Vetta RT33 превращается в RT55 которая умеет отображать несколько больше параметров:
Текущая скорость, общий пробег, суточный пробег, время в пути, максимальная скорость, средняя скорость, а также указывает отношение текущей скорости по сравнению со средней.Ну, а после некоторой доработки колыбельки и изготовления датчика каданса можно уже получить 77-ю модель. И, в качестве бонуса, имплантировать подсветку. Подробности операции, с фотографиями и пояснениями ниже.
Корпус у этого велокомпьютера неразборный, а значит придётся ломать. Чтобы вскрыть корпус с минимальными повреждениями нужно вначале подготовить место разлома. Для этого надо взять толстую иголку и хорошенько процарапать по шву, стараясь продрать так, чтобы снять немного пластиковой стружки. Вместо иголки отлично подойдёт маленькая плоская отвёртка, например часовая.
Когда шов немного истончится можно его ломать. Для этого берём скальпель или тонкий и острый нож и втыкаем его в шов, стараясь проткнуть, но необходимо контролировать усилие, чтобы не разворотить ничего внутри. Начинать лучше снизу. После, когда лезвие чуть войдёт, начинаем раскалывать корпус лёгкими поворотами скальпеля, а потом просто двигая его по шву раскалываем корпус на две половинки. Нужно сделать именно разлом, так как по этому же разлому он потом идеально склеится намертво, а если половинки разрезать или распилить, то возникнут щели и неплотности.
Перемычки или шаг первый
 |
| Вот эти перемычки нам надо запаять |
Справа от экрана будут четыре парных пятачка - это перемычки. Изначально в модели RT33 они не запаяны (потому то у него с детства комплекс неполноценности на этой почве), но стоит их запаять, как случается чудо! Компьютер вдруг резко умнеет и становится моделью Ветта РТ77 :), впрочем, если вам не охота заморачиваться с датчиком каданса и подсветкой, то можно запаять три перемычки из четырёх (JP1, JP3 и JP4) и будет вам счастье в виде модели 55.
Мы же лёгких путей не ищем, запаиваем все четыре и приступаем к следующему шагу.
Доделываем недоделанное
 |
| Допаял резисторы |
Хитрым китайцам стало жалко нескольких центов и они решили сэкономить на деталях и не запаяли ряд резисторов и конденсатор, обеспечивающих функционирование датчика каданса. Если поглядеть на плату, то под экраном будет видны пятачки незапаянных деталей. Ну а рядом точно такой же набор, но для датчика скорости. Берём и тупо его повторяем. Нам нужны будут резисторы на 100 кОм и 47 кОм типоразмера SMD 0603 (можно и 0805 припаять). У меня 0805 не оказалось под рукой, поэтому я впаял туда монстровидных размеров 1206. 100 кОм впаиваем в центр, а 47 кОм в самую нижнюю позицию. Конденсатор я взял на 0.1uF SMD 0603 Все эти детальки можно найти в любом магазине радиодеталей или выпаять с компового железа (у резисторов номера 104 и 473. 104=10_4, где 10 это значение сопротивления, а 4 степень множителя, т.е. 10*10000 Ом. Аналогично 47_3 = 47*1000 Ом) схема цифровая, поэтому номиналы можно брать примерно, в пределах одного порядка.
Вывод контактов
 |
| Плата, вид снизу |
 |
| Плата, вид сверху |
Следующее западло, которое оставил нам дядюшка Ляо на пути к нашей победе это разводка датчика каданса. Те две круглые контактные площадки, так удобно находящиеся под недоделанными дырками для контактов на самом деле нифига не вывод датчика каданса. Точнее они, но не совсем. Та что ближе к центру это и есть датчик каданса, а вот крайне левая площадка это GND и замыкание одного на другое эффекта не даёт, точнее даёт, но врёт совершенно жутко. Как я понял тут играет на разряде конденсатора замыканием, а это сильно зависит от номинала кондера. Кроме того, крайне правая площадка это Vcc, т.е. плюс питания, а значит замыкание крайних площадок даёт нам мгновенный сброс велокомпа. Впрочем с них же можно снять питание, например для внешней подсветки. Кстати, у кого есть Vetta RT77 может проведете эксперимент и замеряете напряжение между двумя крайними пятачками. Если будет 3.3 вольта, то я буду долго думать :))))) Итак. На внешние контакты я вывел датчик каданса с второй площадки, а вот второй датчик взял тот же что и скорости - Vcc т.е. плюс питания. В принципе его можно не выводить наружу даже, а взять с провода датчика скорости. Но я задрот и эстет и мне не впадлу. На плате я его нашёл с другой стороны возле резисторов и припаялся туда, а в контактной площадке просверлил дырку и вывел провод через нее. Так как в родной крышке от RT33 не было внешних контактов, то пришлось их мастерить самому. Взял да и вкрутил в корпус снаружи два маленьких винтика, а с другой стороны припаялся тоненьким проводом МГТФ и оттуда уже к схеме велокомпьютера. Получилось технотрешево, но зато работает. Места там под крышкой вагон, поэтому провода легли ровно и ничего не распирает.
Подсветка
 |
| Подсветочка!!! |
 |
| Левый светодиод |
 |
| Проточка под правый светодиод |
 |
| Подсветка в сборе |
 |
| Дырка через которую идут провода |
Помедитировав над верхней крышкой, я пришёл к выводу, что места там не просто много, а совсем дохрена и в эти полости я, если надо, упишу ещё и подсветку, а также казино с блекджеком и шлюхами. Покурив над схемой подключения контроллера, а точнее прозвонив порты на предмет земли понял, что кнопки тупо сажают выводы на землю. Так как скорей всего ввод контроллера это в 99% подтяжка до Vcc то ничего зазорного не будет если я туда и светодиод воткну. Сказано сделано! Повесил я его на левую кнопку, т.к. она юзается только для настройки параметров и суточных сброса значений (в комбинации с правой кнопкой), а вот в ходе эксплуатации не используется вообще. Поэтому я подсветку повесил на неё. Взял два светодиода, чтобы симметричней освещало, и припаял плюсом напрямую к батарейке, а минусом к выводу контроллера, а точнее к внешней ножке кнопки (определил это обыкновенной прозвонкой выводов кнопки). Так как стекло примыкало напрямую к дисплею, пришлось вырезать в морде дисплея два окна, чтобы светодиоды светили прямо на подложку, отражаясь от трансрефлективки. Резать нужно ОЧЕНЬ аккуратно, стараясь не покоцать стекло кристалла, особенно с правой стороны - там находится сопля эбоксидки, в нее запрятаны контактные пластинки питания экрана. Расколешь эту шнягу и экрану хана сразу. Удобно вначале паяльником (да простит меня моя паяльная станция за такое варварское обращение с сим благородным инструментом) проковырять пластмассу, а потом зачистить острым лезвием дырку от оплавленных ошметков. Минут пятнадцать сосредоточенного сопения и окошки были вырезаны. В них были засунуты светодиоды, которые я не мудрствуюя прилепил на двустороннюю липучку. Светодиоды тоже пришлось хорошенько обработать напильником. Фактически я сточил с них всю пластмассу, оставив только крошечную площадку с кристаллом. Главное не докопаться до кристалла и площадки, т. к. если там будет доступ извне, то очень скоро туда попадёт влага и воздух и диод сдохнет. Проводку выполнил обычным лакированным проводом, который можно смотать с обмотки любого трансформатора. Чтобы было удобней я просверлил в плате дырочку и засунул туда провода, а также сделал на боку небольшую проточку, чтобы провести проводок между краем платы и корпусом. Получилось довольно аккуратно и надежно. После сборки нажатие кнопки вызывает подсветку. Выглядит это почти как на моих старых часах Электроника 52 Сигнал. Прям ностальгия замучала :))))) Один только косяк есть у такой подсветки - при настройке и сбросе помаргивает, но это невелика беда. Ну и кнопку держать надо, чтобы работала. Также не помешает чуток проточить мордашку изнутри. Если поддеть её иголкой, то она легко отделяется, а дальше надо над светодиодами сделать острым ножом две проточки, слева и справа, чтобы во первых светодиоды лучше влезли, а во вторых она послужит дополнительным отражателем, что благоприятно скажется на равномерности освещения и яркости подсветки. Если копать неглубоко, то на поверхности ничего не будет видно. Так что дерзайте, только морду не сломайте - там в итоге слишком тонкие получаются пластмасски.
На будущее: в следующий раз надо будет купить микроконтроллер (ATTiny13 в MLF корпусе) и сделать управляемую подстветку, чтобы как у людей - нажал кнопочку и секунды три она горит сама. Ну, а раз будет дополнительный проц, то туда же можно будет тогда добавить и ведение логов прогулки с сбросом статистики на комп, было бы желание и пусть кто либо потом заикнется, что Vetta RT33 отстойный малобюджетный велокомпьютер ;))))
Сборка корпуса обратно
Далее надо все это красиво собрать. Так как корпус мы ломали аккуратно, то теперь он должен сложиться со своими половинками трещинка в трещинку. Так что теперь берем любимый всеми цианакрилат (он же суперклей или супер момент) и тщательно промазываем будущий шов. Затем в одно движение, сразу же, чтобы не елозить, точно попадаем половинками друг в друга и что есть силы сжимаем. Жмем минут пять и, в итоге, получаем намертво склееный корпус. Чтобы повысить его водостойкость можно залить в углубление шва немного цапонлака по всему периметру. После чего герметичность корпуса не будет отличаться от родного.
Переделываем панельку
 |
| Имплантировал пару контактов |
 |
| Вот такой у меня получился контакт |
Итак, с компом закончили, пора бы и крэдл переделать. Как я уже говорил, не обязательно делать дополнительно два контакта, достаточно и одного, а второй взять с уже имеющегося. Но я максималист и делать мне нефига, поэтому я сделал два - не люблю когда в системе есть что либо недоиспользованное, а посадочное место для четвертого контакта там есть. Для начала надо расковырять слой эбоксидки и пробить путь для проводов. Провод я взял тот же, что и внутри - родимый МГТФ. Прочный как трос, гибкий и не ломается нифига - идеальный провод на все времена). Также пришлось изготовить контакт. Для контактов я разломал какой то патрон для лампочки и выковырял из него две латунные пластинки. Изогнул их хитро и припаял к ним пружинки, чтобы контакт был самоподдерживающимся. Получилось весьма и весьма добротно. Осталось только втрамбовать эти шняги в родную панель и сделать так, чтобы велокомпьютер вставал четко и без перекосов. Мата было много, пришлось подгибать и чуть ли не ногами запихивать эти сраные пружинки в гнезда, но мне это удалось и получилось просто замечательно. А чтобы провода сидели лучше я все полости залил клеем “Момент”, лучше, конечно, эпоксидкой, но у меня её не оказалось под рукой. Контакты не нужно прятать в ниши полностью, пускай лучше торчат наружу и загибаются вниз. Также было бы неплохо отшлифовать надфилями головки торчащих винтов, чтобы они не царапали контактные пластины и легче скользили. Главное добиться того, чтобы контактные пластины пружинили под нажимом болтиков. Так как главная трабла самодельного контакта из шурупчика в том, что он, в отличии от родного, не пружинит нифига, а это здорово поганит надежность. Вся надежда тут на пружинящий контакт от панельки.
Изготовление датчика каданса
 |
| Готовый датчик каданса |
 |
| Геркон с проводами |
 |
| Геркон с надетой трубкой термоусадки |
Ну это уже самое простое. Для начала надо найти геркон. Где его взять? Способов много, например, неплохо подходит для этих целей старая герконовая клавиатура или герконовое реле. Я порылся в закромах и нашел герконовое реле РЭС43, коих натырил в избытке когда работал на производственной практике на ОАО ФНПЦ Станкомаш (о том, что это была за практика это совершенно отдельная феерическая история, рекомендую почитать ;) ).
Релюшка аккуратно расковыривается, а потом с не меньшей аккуратностью оттуда извлекается геркон. Он стеклянный, поэтому расколоть его по неосторожности это раз плюнуть. На геркон напаиваются два проводка (мой любимый МГТФ) и одевается сверху термоусадочная трубка, которая опрессовывается над огнем зажигалки (только не надо подносить близко к огню - геркон может лопнуть от нагрева), а затем все это пихается в какой нибудь корпус. Я взял колпачок от фломастера, сунул туда геркон в усадке и заговнял из клеевого пистолета. Получилось трешево, зато надежно и случайно не расколешь, так как геркон там неплотно сидит. Получившийся датчик крепится где нибудь возле системы на монтажных стяжках, а чтобы он не елозил туды сюды под него можно положить кусочек двусторонней липучки - держать будет мертво. В качестве магнита желательно использовать что либо мощное, например магнитики от жестких дисков. Или купить в радиотоварах ниодимовый магнит. Только не лепите его на холодильник - задолбаетесь отлеплять, реально сильная штука. Магнит лепится на шатун или звезду системы посредством двусторонней липучки и добивается до кондиции изолентой, чтобы не слетел. Ну а проводку протянуть и скрутить проводки это уже не сложно, я даже внимание на это уделять не буду.
Кстати, о проводках. Часто жалуются, что мол проводки рвутся, а вы ведите их по тормозным тросикам, примотав к оным изолентой наглухо и ничего рваться не будет. У меня уже не один сезон такая фигня, а я любитель продраться на велосипеде через кустарник на скорости ;))))
З.Ы.
Ну как вам мой апгрейд? ;)
Также
Модернизация велокомпьютера BBB BCP-01
Модернизация велокомпьютера CATEYE VELO5
Установка велокомпьютера
Комментарии
62 комментариев на «Модернизация велокомпьютера Vetta RT33»
Оставьте свой отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.
Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра или выше.
Мне кажется, тебе вполне по силам самому сварганить велокомпьютер на основе какого-то МК.
Как идея? Я думаю, не один велосипедист спасибо скажет. :)
Да без проблем, но тока лень пока. Но галочка на будущее есть уже :)
Не забудь дописать к ТЗ одновременное отображение справа экрана:
Скорости, рядом в скобках максимальной и средней. Ниже пройденого пути за день, Еще ниже общего пути.
Слева - часы. Плюс секундомер, выведенный кнопкой на ручку руля.
В самом низу график каданса с цифрами текущего значения. Чтобы видеть общий ритм и держать было бы легче.
Все это дело выводить на граф дисплей 208 на 174
Евстественно необходимо сделать дополнительные эераны информации:
График скорости за последниее время поездки и собственно выводить время поездки
График пройденого расстояния за отрезки времени (отрезки устанавливаются в опциях)
Страница настроек на которой можно установить
интервалы времени для графиков
Контраст дисплея
дату и время
сбросить настройки общего пройденого пути
Опционально можно присобачить датчик пульса, эллектронный компас (заменитель GPSa вычисляющий путь от скорости времени и направления)
Все это дело можно продавать по 200уе за штуку с учетом массового производства. Это уже будет профессиональная тулза для тренировки шоссейщиков и для велотуристов, аналогов которой в мире мало (ну, не кривя душой можно сказать что аналогом может стать КПК в ГПСом но без каданса и датчика пульса и секундомера на ручке этож не то совсем )))).
Тема я все думаю зачем тебе одному столько мозгов
человек на 5 поделить можно же
Зачётный хак =) Аж захотелось себе RT33 купить, доработать и к роликам присобачить %)
Думаю это несложно будет сделать :))) Велокомп на носок, геркон возле колесика и туда же магнитик на суперклей или монтажную стяжку. Длинну окружности ролика в милиметрах выставить и вперед :))))
Нет… На носок это не наш метод… Наш метод - на руку.. И для связи парочку блютуз модулей с контроллерами %)
Зачетная статья! Правда я пользуюсь китайским AS-828 (в инете полно инфы по нему) за 250 рублей, и переделать его во что-либо стоящее думаю не выйдет :) Но мне и так хватает. Он показывает общий пробег, текущий пробег (обнуляется кнопкой), скорость, среднюю скорость, время в пути и какой то параметр mas, за что он отвечает - не пойму :)
А вот если ты сделаешь хороший вело комп своими руками, то с удовольствием приобрету у тебя сей эксклюзивный девайсик!
З.Ы. фраза “и заговнял из клеевого пистолета” порвала в лоскуты :))))))))
Дай пожалуйста ссулку на инфу AS-828 а то я не найду никак мне б схему
комментарий:
- неисчерпаемым источником неодимовых магнитов как раз подходящего размера являются дохлые наушники-затычки и наушники-вкладыши.
вопрос:
- а геркон нормально-замкнутый или -разомкнутый?
Вообще интересная штука, ибо как раз каденса и подсветки мне и не хватает. Комп используется исключительно как одометр и спидометр, всё остальное высокоинтеллектуальное планируется вынести в гпс-навигатор.
Нормально разомкнутый.
Наушниковые затычки не канают - слишком маленькие и слабые.
Офигеть! Респект за грамотную статью.
Пожалуйста. Это не последняя статья :)
вместо геркона лучше датчик холла. он надежнее сработку дает на больших оборотах.
Э? А он разве тупо меняет сопротивление?
В телефонах SONY Z1 стоял такой элемент, который они упорно обзывали магнитодиод, ну так он как геркон и работал, только с односторонней проводимостью и хорошей скоростью срабатывания
Ого! Оказывается даже наша промышленность выпускает магнитодиоды! Например кд304ж…
про магнитодиоды немного тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитодиод
Статью пока не прочел но судя по фоткам прикольно
Дырка через которую идут провода
Напомнило
Профессор: Позвольте вам все показать. Это — мой лабораторный стол. А это — мой рабочий стул. А там — мой межгалактический космический корабль. Ну а здесь я храню рассортированные проводки. :)
кто то мне обещал робота спаять
я все все помню
А не проще было бы тогда собрать велокомп с нуля? Используя хороший МК и хороший экран. Выводить сразу и скорость и каденс и пульс и всеразличное время и расстояние и температуру за бортом… тем более весело поставить еще датчики ускорения и угла ;)
+логинг на SD карточку (слот под экраном):
;)
velo.kursk.ru/photo/album04/aaa.jpg
velo.kursk.ru/photo/album04/2_G.jpg - атмега16 здесь легко меняется на атмега644 с PicoPower, допаивается недостающая LR30 батарейка, недостающий ds18B20 и проч… ну и собственно придумывается цивильный корпус ;)
К сожалению я забросил идею и так не довел её до нормального готового изделия, которое не стыдно было бы поставить на руль. В виду отсутствия свободного времени забил, а созданный девайс уже год как катается в качестве GPS приемника (с подключенным модулем Sirf3) по просторам курской области на автомобиле честно показывая свои координаты.
Но если есть свободное время, то кто мешает этим серьезно заняться? ;)
Ну ты крут :) Да мне пока не особо есть желание в этом ковыряться пока. Я си то начал осваивать вот недавно, а на асме такое делать задолбаешься.
чувак! ты аццки крут!
На самом деле фигня. Один вечер повкуривать. Щас думаю над регистратором, чтобы данные в комп скидывать можно было.
тем не менее, на ночь очень увлекательное чтиво
Спасибо за грамотное изложение материала и помощь в ICQ )
Да незашта! :) ПОхвастался бы результатом. Так сказать наглядное подтверждение повторимости :)
Кстати не в курсе а RT233 подвергается такой же доводке? А то не хочется раскурочить все и обнаружить совершенно иную конструкцию…просто 233 модель позиционируется как продолжение 33, вот и спросил )
А в чем разница? 233-33.
Может и можно :) Я просто его в глаза не видел.
Придется курочить и все на личном опыте изучать, очень загорелся так себе сделать…
P.S. Блог просто супер, добавлен в избранное
Привет) Не в курсе, Микки удалась подернизация РТ233??? Очень интересует… )
Не знаю, надо попробовать ему отписать
отличная статейка. попытался найти похожие методы модернизации к компьютерам других производителей, но кроме двух, изложенных на этом сайте ничего не нашел (
очень интересует, можно ли апгрейдить RT200 Series
в модели RT233 дисплей не такой как в RT255 и RT77, посему апгрейд наверно невозможен
а вот из RT255 сделать RT277 наверника возможно.
Очень даже может быть. Если мне когда нибудь попадется в руки этот велокомп я попробую ему сделать разгон.
Ну так раскурочь и потыкай перемычки…
Народ, а кому-нибудь в голову приходила идея из сотика сделать велокомп? поставить на руль кредл (может чуть модернизированный), втыкать в него свой сотик. Все, что остается - написать софтину.
Геркон цеплять, скажем, как кнопка гарнитуры :) Затраты будут значительно меньшие на аналогичный по функционалу велокомп, времени уйдет куда меньше, чем с нуля собирать устройство на МК. Правда есть сомнения, как он отнесется к вибрациям… Еще как требование нужен герметичный сотик (на ум только siemens m65 приходит) и с чб экраном (ниче не приходит)…
Что думаете? А то я себе галочку поставил на будущее, хотя если есть что-то подобное, то вообще замечательно :)
DI HALT, а можно на подсветку светодиоды в корпусе SMD поставить? Ну т.е. по освещению намного хуже получится?
Нужно! Просто у меня их тогда не было в наличии.
Купил я на днях сей девайс в триал-спорте аж за 560 р. Купил именно его из спортивного интереса к переделке :)
Скрипя зубами, сегодня раскрыл корпус, начал рассматривать и увидел, что платка-то отличается немного. Вот ее фотки:
сверху http://vanchester.ru/images/content/velo/raznoe/vietta-rt33/plata_up.jpg
снизу http://vanchester.ru/images/content/velo/raznoe/vietta-rt33/plata_down.jpg
сбоку http://vanchester.ru/images/content/velo/raznoe/vietta-rt33/plata_left.jpg
Датирована маем 2008-го (под дисплеем). Но принцип для нее сохраняется, перемычки все те же. А вот с компонентами для датчика каданса я чет в ступор вошел: повторить тоже самое, что и для датчика скорости точь в точь не получится, там есть место под какую-то микросхему. Завтра куплю детальки, SMD-светодиоды (хочу 4 штуки поставить) и буду экспериментировать…
Дисплей крепится металлической рамкой, так что тут уже ничего ковырять и сверлить не нужно, дядюшка Ляо хоть в чем-то снизошел к российским мастерам-ломастерам )
Для подсветки решил поставить еще одну кнопку, а вот МК считаю лишним, ни к чему он там…
DI HALT, большое спасибо за руководство!
Поставил 4 светодиода, но вот толк от такой доработки нулевой, т.к. при нажатии на кнопку светодиоды светятся, а цифры на экране - нет. Почти то же самое с двумя светодиодами, цифры на экране становятся такими тусклыми, что вряд ли их можно будет ночью разглядеть :(
Батарейка у тебя дохлая или ты ток светодиода не ограничил.
Поставь в последовательно светикам резистор на 100ом или на 200ом. И должно быть ништяг. А то ты похоже вкорячил туда ультраярки диод.
А ну дык, 4 диода по 20мА это 40мА прожора.
может я один такой… но я хочу уточнить…
в картинке перемыки - 8 штук (4 в два ряда попарно)
надо парные перемычки спаять (т.е. первый, третий и четвертый ряды) или все вместе 1+3+4 ???
и еще… на фото четко видно спайку между 3 и 4 правыми перемычками. Это так и должно быть???
для “особо одаренных” вроде меня (нас таких много :-) ) я бы попросил выложить схематичное изображение как спаивать перемычки…
спасибо за статью
У этих 4рех перемычек одна сторона у всех соединена общим проводом. Просто это из под маски плохо видно. Приглядись внимательней и узришь. Ну а соединять выходит надо на этот общий провод
То есть нижний (на моем фото) ряд - это одна линия.
Ну а соединять их как они обведены квадратами маркировки на плате.
спасибо. теперь понятно… а то фотографии реально не айс и провода там видно не сильно…
Достался и мне RT33 как у “vanchester”.
1. Вполне понятна разводка для датчика каданса. Его геркон должен комутироваться на тот же пятачок, что и геркон скорости. так что реально достаточно добавить только один контакт наружу.
2. Не понятно зачем наружу четвертым контактом выводится +3В с батарейки. Может для подключения внешней подсветки…
3. Есть разводка для четырех резисторов, одного транзистора (явно P-N-P, стоящий в плюсе, управляемый землей с контроллера), одну пятиногую микросхему (реально используются только 3 ноги), и в конце концов - СВЕТОДИОД (стоящий в землю, располагается справа от экрана). Никто не догадался, что за микросхема? Стабилизатор тока? таймер времени свечения? или еще что?
4.Помимо JP1-JP4, которые кстати теперь на тыльной стороне платы, есть JP5-JP8. За что они отвечают? Кто-нибудь замыкал их?
Приобрел RT33 как у “vanchester”
С перемычками разобрался. А вот как сделать датчик канденса не знаю :-(
Подскажите пжалуйста…
Модернизировал Vetta с новой разводкой печатной платы. Всё прекрасно работает в режиме Vetta RT77 с каденсом. Куда нужно запаивать детали для каденса нарисовал на фото от vanchester:
http://pics.livejournal.com/max_sydorenko/pic/000016yx/g1
Как выяснилось, левая кнопка сама по себе довольно много используется в режиме каденса (переключает подрежимы). Так что от использования подсветки пока отказался.
как ты разобрался с перемычками, я вот пытаюсь уже второй день но все равно работает как RT33 (на новой плате вместо пятаков jp1-jp4, стоят резисторы, я их выпаял и установил вместо них перемычки)результат нулевой
Выпаивать ни чего не надо. Перемычки находятся между правым контактом резисторов R15-R18 и контактной площадкой справа от резистора (для перемычек JP1, JP2, JP3) и снизу (для перемычки JP4).
Каденс и к Vetta VL110 можно приделать, даже ничего вскрывать не надо.
Провода от геркона надо припаивать к проводу GND и CAD. На фото vetta_rt33_cradle.jpg это крайний левый вывод (GND - земля), и второй справа, золотистого цвета (CAD). Самый правый контакт у 110 ветты - это Vcc, используется он для питания беспроводного кредла.
статья хорошая, можно ли доделать 233? свой открыл а там засада :-)
Не знаю, не разбирал его.
Приобрел велокомпьютер rebel 1.0. уверен, что можно разогнать так как на дисплее при большом угле обзора видны функции, которые не задействованы в данной версии велокомпьютера, например: настройки для двух велосипедов, как это предусмотрено в версии 3.0 или же километраж для последующего “косметического” ремонта.
Но, к сожалению, не знаю как это чудо разогнать, пробовал замыкать контакты, так ничего не вышло, предполагаю надо отпаивать…НО решил пока довериться профессионалам :)
собственно, фото самой платы:
http://lode.in/rebel.rar
Буду очень благодарен Вам если Вы мне поможете, да и не только мне, но и всем потенциальным, а может и уже пользователям велокомпьютера rebel *happy* :)
Спасибо Вам!
Вот если бы ты нам выслал тестовый образец, может чего и нарулили бы. А так это гадание по фотке. Тут баловаться с вариантами надо.
Я, к сожалению, не из Москвы.
Вообще у Вас есть мысли, какие контакты, отвечают за функционал? Я бы попробовал, если получится, то от меня в комментарии закоменчу отчет, если нет, то буду думать о пересылки.
p.s. по-тихонько, так можно будет собрать материал по разгону практически любого велокомпьютера :)
Я тоже не в москве. Какие контакты за что отвечают так сказать сложно. Надо смотреть осциллографом и мерять напряжения, тогда может быть что то и удасться узнать.
Искал Ваши контакты в блоге, не нашел. Как мне с Вами связаться?
dihalt@dihalt.ru
А не имели ли вы дело со stels mach-1. Схем не нашел. Возможно ли его переделать в третий?
Просто у нас только первый продается.
купил вчера RT33, вскрыв его понял, что схема вообще не похожа на ту которая в статье и ту что выложил max-sydorenko.livejournal.com. Как и что перепаивать до RT55 не могу понять, ни чего не похоже, все без обозначений. Кто нибудь сталкивался? подскажите.
http://imglink.ru/show-image.php?id=da44a658bffcac2b29454b016dddf2a9
http://imglink.ru/show-image.php?id=79144f91a285734f0a780dda5ef7d188
у мя та же проблема что и у lelyal…фото не качественные но все же…кто может хелпа прошу
По этим фотографиям я помочь не могу. Не видно нихрена.