Выбор недорогого велосипеда

Подсев на этот двухколесный рулез я уже не могу без него обходиться. Покатавшись на разных девайсах я несколько освоился в теме и ко мне стали постоянно обращаться друзья на предмет покупки сего рулезного девайса. Каждый раз писать одно и то же мне стало лень и я решил сформулировать тут основные требования которым должен отвечать приличный велосипед. Сразу оговорюсь, что в данном посте описывается выбор велосипеда для выходных прогулок, езды на работу и прочих не требовательных задач. Профессиональные велоспортсмены, а тем более экстремалы выбирают себе велосипед по несколько иным критеиям, а значит им эта статья категорически не подходит.

Итак, выбираем надежный велосипед для покатушек в минимально возможной ценовой категории.

Рама
На велосипедных форумах в советах выбора велосипеда раму ставят во главу угла, чуть ли не молятся на какого либо производителя и призывают покупать только от известных брэндов. В целом их можно понять — для них велосипед это культ, а значит и требуют они от него максимума прочности и надежности, однако даже они не вырабатывают весь потенциал купленной рамы, что противоречит нашей концепции разумного велосипеда.
При спокойной прогулочной езде, когда самое страшное препятствие это поребрик высотой в 10 см, а вес ездока не превышает 80-90 килограммов рама может быть любой фирмы, лишь бы она была сплошная и классической геометрии, т.е. в виде двойного треугольника. Всякие более извращенные формы рам вроде тройного треугольника стоит избегать, т.к. такая хренотень только увеличивает вес в угоду сомнительному дизайну. Всякие дополнительные задние амортизаторы категорически исключены, так как во первых они поглощают много энергии при езде за счет раскачивания седока, а во вторых их конструкция весьма сложна, требует кучи качественных швов и болтовых шарнирных соединений, что в дешевом велосипеде быть не может в принципе. Самый дешевый двухподвес начинается от 16-17 тысяч рублей, все что дешевле этого можно смело приравнять к металлалому.
Еще важное дополнение касается материала рамы в целом он может быть практически любым, грубо говоря, прочность у велосипеда из любого материала равна единице, а вот вес разнится. В данном случае на выбор у нас только два материала — алюминий и сталь. Сталь прочная и дешевая, но очень тяжелая. Учитывая что велосипед приходится таскать по лестницам это немаловажно. Если уж выбираете стальную раму, то это должна быть рама из хроммолибденового сплава (хромоль еще имеет маркировку «CrMo«, «4130«) все остальные рамы это чугуний, гвоздилин ака водопроводные трубы, а потому для велосипеда не особо годятся, кстати, они маркируются как Hi-Tension или Hi-Ten. Поэтому я такой материал отметаю сразу. Алюминий легче и несколько дороже определяется маркировкой сплава 7005 или 6061. 6061 дороже, но такая рама и попрочней будет. Впрочем, для спокойной прогулочной езды при весе ездока до 90кг прочность рамы не играет особой роли. Осбое внимание следует обратить на способ крепления заднего переключателя. Он должен креплятся не напрямую к раме, а к промежуточной детали, к так называемому петуху. Дело в том, что если вы сильно ударитесь обо что либо задним переключателем, то петух послушно сломается, а рама (и возможно даже переключатель) останутся живы. Ну, а петух легко заменяется. Заслуживают доверия фирмы Stark, Merida, Jamis, Trek, GT, Wheeler. Крайне сомнительными выглядят Capriollo — на их долю выходит 90% говнобайков, продаваемых в Челябинске. А вот так нелюбимые на вело форумах Stels‘ы имеют вполне себе приличные велосипеды, это серия Navigator модели от 770 и выше. Ну а что? Геометрия рамы в один в один слизана с GT, вся навеска Shimano, рама алюминий 7005, тормоза Tektro… В принципе вполне нормальный велосипед, откровенно стремных комплектующих в нем нет. Я на Stels Navigator 770 проездил пару сезонов в весьма брутальных условиях и ничего плохого о нем сказать не могу. Свою цену он оправдывает.

Вилка
Вилка в любом случае будет пружинно эластомерной-относительно дешевая и качественная. Кто то скорчит морду и скажет фи, не будем на них обращать внимания, мы говорим о низшей ценовой категории и относительно спокойной езде. Даже самая дерьмовая вилка хоть немного да гасит колебания и толчки, если вам будут доказывать, что пружинная вилка нифига не амортизирует, то можете смело отправлять его к курсу сопромата в раздел динамической прочности. Любая пружина может и не погасит энергию удара, то хоть размажет его во времени, а это сильно снижает нагрузку как на ездока так и на велосипед. Ход вилки — чем больше тем лучше. В среднем это 60-80мм. Заслуживают доверия фирмы RST, RockShok, SR Suntour все остально либо намного дороже, либо откровенный хлам (если знаете других производителей бюджетных вилок, то поправьте меня).

Колеса
Тут следует обратить внимание на обода, очень желательно, чтобы они были двойные, особенно для тяжелых ездоков. Двойные обода стоят дороже простых, но сделать на них восьмерку в разы сложней, чем на одинарных. Отличить их можно по форме профиля — двойные они более высокие и имеют ярко выраженную выпуклость в районе крепления спиц. Покрышка в принципе любая, можно менее зубастую — меньше грязи будет цеплять и легче катить по асфальту.

Навеска
Ну вот и подобрался я к самому главному. К навеске. Под навеской понимают переключатели скоростей и прочая механика. Тут есть жесткое правило, навеска должна быть одной из двух фирм Shimano или Sram. Все остально либо дерьмо китайское, либо совсем экслюзивные профессиональные брэнды, явно не попадающие в нашу ценовую нишу. От качества навески зависит четкость переключения передач и общий комфорт от езды. Дешевая noname навеска изначально работает нечетко, делая невозможным включение крайних скоростей, а порой и вовсе вызывая соскок цепи с звездочек. Также она больше боится грязи и пыли, ну и повышенные люфты усугубляют дело. Фирменные переключатели во первых более живучие, во вторых работают четче ну и найти для них запчасти не является проблемой. В линейке Shimano распределение моделей от самой дешевой до самой хорошей такое Tourney, Altus, Acera, Alivio, Deore, Deore LX,Deore XT, Deore XTR. Сказать, что Tourney откровенное говно нельзя, конечно до четкости даже Deore ему далеко, но будучи не сильно заезженным он работает вполне нормально, а если не давать ему забиватсья грязью и следить за чистотой цепи, то вполне проходит один два сезона довольно интенсивных покатушек без существенных проблем. Впрочем, лучше все же немного доплатить и взять Deore. Ну а Deore XT и XTR это уже ближе к профессиональным и нам не особо нужно. Я же катаюсь на Acera и в принципе доволен. Четкость вполне приемлемая. С Sram ситуация схожая, модели различаются номерами. Самая младшая и дешевая это Sram 3.0 затем идет 4.0 и так до 9.0 и Х.0 как вершина их технической мысли. Соотношение с моделями от Shimano в принципе схожее TourneySram 3.0 и так далее. Между Shimano и Sram есть некоторые различия в способах переключения передач. У Shimano в основном триггерный переключатель скоростей — это когда скорости переключаются рычажками. Нажатие на верхний рычажок дает поштучное переключение в на большую скорость, а на нижний на меньшую. А у Sram более популярен механизм Grip Shift это когда переключение осуществляется вращающейся рукояткой, как ручка газа у мотоцикла. Также по щелчкам. На мой взгляд это менее удобно, хотя это уже вопрос на любителя.

Тормоза
Вообще бывают двух типов. Колодочные и дисковые. Колодочные легче и намного дешевле дисковых. По уровню надежности в прогулочных условиях они примерно равны, дисковые нужны там где ожидается езда в жуткую грязь, да еще в экстремальном спортивном режиме, где торможение это один из инструментов повышения маневренности, а не просто способ прекратить движение. Поэтому однозначно тормоза должны быть колодчные, системы V-brake (это когда каждая колодка независимая и крепится к раме на шарнире).
Заслуживают доверия тормоза фирм Shimano, Tektro, Avid, Heyes

Ну и самое главное, любой, даже самый бюджетный велосипед не может стоить дешевле 300 баксов. В принципе не может. Все что дешевле — откровенный хлам.

И ещё. Если вы покупаете велосипед своему ребенку, то это должен быть КАЧЕСТВЕННЫЙ велосипед от ИЗВЕСТНОГО бренда. Только так. Покупать ему что подешевле ни в коем случае нельзя! Почему? Да просто дети они же не чувствуют опасности и не понимают, что на дешевом велосипеде нельзя кататься с гор, нельзя прыгать с трамплинов и много чего нельзя. Поэтому он будет на нем прыгать, катать в стиле downhill с ближайших гор и вытворять прочие экстремальные непотребства на которые дешевая рама малобюджетного велосипеда просто не расчитана. Вы же не хотите, чтобы у вашего ребенка во времся спуска с горы, на кочке вдруг отвалилось колесо и дальше он полетел кувырком с непредсказуемым, но наверняка плачевным результатом. Поэтому экономия «лишних» 5-7 тысяч рублей совершенно неуместна — здоровье ребенка дороже.

Ростовка
Вообще, в хорошем веломагазине ростовку вам подберет продавец, но далеко не все магазины хорошие. Поэтому тут и самому надо держать ухо востро. Высота рамы должна быть такой, чтобы стоя ногами на земле между вашей промежностью и рамой было порядка десяти сантиметров. Не меньше. И не в коем случае не покупайте велосипед ребенку «на вырост» мы живем уже давно не в совке, все можно продать и купить. Поэтому покупайте сразу правильно.

Необходимые мелочи без которых и можно обойтись, но некомфортно.

Крылья
По дефолту подавляющее большинство велосипедов поставляются без крыльев. Это жуткое западло — стоит проехать по луже как лицо и спина станет в черную крапинку. Не сильно приятно, поэтому будем брать крылья. Конфигураций крыльев может быть очень много, но идеологически верными могут быть далеко не все. Средняя цена за одно крыло должна быть порядка 250 рублей. Итого весь комплект станет в 500 рублей.
Я рекомендую крылья марки SKS относительно надежные и вполне качественные. Переднее крыло должно крепится посредством пробки-распорки в трубу рулевого шарнира. Только так! Те крылья которые прикручиваются за гарилу (это такая арка прямо над колесом) очень быстро отваливаются от тряски, так как уголок не выдерживает и ломается. Заднее крыло обычно крепляется за подседельный штырь. Крылья должны быть как можно более широкие и длинные. Самый простой способ проверить защитит ли крыло вас от грязи — это провести по касательной прямую от колеса до края крыла и если эта прямая еще и заденет вас, сидящего на сиденье, то и грязь вас также достанет так как грязь с колеса летит по касательной. Такой набор крыльев отлично защищает седока от грязи, но вот велосипеду достается неслабо, особенно передней системе. Заднее колесо накидывает на передний переключатель и на звезду столько грязи, что в пору только ужасаться, а ведь эта грязь по цепи уедет и на задний переключатель, резко убивая его нежную механику. Поэтому я рекомендую вырезать из любого подручного материала (я вырезал из пластиковой бутылки) щиточек и прикрутить его к отверстию в перемычке между задними перьями максимально ближе к колесу. Тогда вся грязь осядет на нем и её будет легко смыть.

Велокомпьютер
Вообще их существует масса моделей, отличаются они количеством показываемых параметров. В минимальном виде это Скорость, Суточный пробег, Дневной пробег. Очень удобная вещь, позволяет замерять результаты наката и хвастаться перед друзьями. Я рекомендую велокомпьютер Vetta RT33 за то что он дешев как никто другой, а главное посредством паяльника и прямых рук за пол часа превращается в куда более дорогую Vetta RT77 ;). Там всего лишь надо запаять три перемычки внутри. Об этой процедуре я вам расскажу как нибудь в другой раз.

Дополнения и уточнения, а также критика приветствуется!

Также:
Выбор крыльев, велокомпов и прочей нужной мелочевки.
Установка велокомпьютера

Запись опубликована в рубрике Велосипедное с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

32 комментария: Выбор недорогого велосипеда

  1. MICHA говорит:

    по поводу грипшифтов: они есть не только у срама, но и у шимано
    от себя — грипшифты как правило дешевы, но не всегода удобны
    например, мне более удобно переключаться триггерами

    а вот срамовсские триггеры я как-то щупал
    лично мне — не понравились
    наверное, из-за того, что переключение ведется хоть и разными рычажками, но одним большим пальцем.

  2. Erick Soulsberry говорит:

    Ну, в 77 ветту 33, конечно, превращается, но база у неё всё равно только для 55 подходит.. :)
    стальные рамы, как в прошлом году ни искал, так и не нашёл — мне сказали, что их, типа, уже и не производят, а хром,помоему, дороже алюминия.
    С крыльями, мне кажется лучше расписать поподробнее — потому как есть короткие крылья для экстрима, но от грязи они фигово защищают, хотя могут стоить очень нехило и нормальные длинные для неэкстремальной езды — я себе купил комплект вторых за 390р и очень доволен. Крыло для неэкстремальных поездок должно крепиться как можно ближе к шине и закрывать её бОльшую часть. Установка, что чем дороже, тем лучше — тут не канает. Про уголок, который ломается — не совсем согласен — мой уже два года живёт, хотя езжу я довольно много (правда, в основном, по городу.), зато такое крепление позволяет перенести крыло ближе к шине, а значит защита от грязи заметно улучшается.

    Всё остальное — очень в тему и правильно! Я бы даже сказал, исчерпывающе.

    PS: Всё вышесказанное — это моё ИМХО, основанное на личном опыте.

    • DI HALT говорит:

      Базу тоже можно на 77 переделать на раз. Контакты из латуни вклеить, да пару болтиков в задницу компу, ну а геркон и магнит на систему нацепить это уже плевое дело :))))

    • DI HALT говорит:

      Мой крепежный уголок и 2 месяца не протянул :(((( По городу я езжу мало, но вот по лесу и корягам, когда частая мелкая тряска… вот он и не выживает. А так да, неплохие крылья были, защищали хорошо. Единственно у меня протектор злой был и он из под них с краев торчал :( узкие они были. Ну и за колеса часто задевали во время тряски.

  3. Boza_revenge говорит:

    Спасибо, вдруг когда-нибудь пригодится ;)

  4. Caesar говорит:

    Несколкьо моментов:

    — Алюминий пишется с одной «л».
    — Хромоль, наверное, всё-таки маркируется CrMo, а не CrMl?
    — Пропцщена линейка Deore LX между Deore и XTR, которая, на мой взгляд, обладает одним из лучших соотношение цена/долговечность
    — У Shimano есть много «нелинейного» оборудования, которое не маркируется собственным именем линейки, а имеет просто буквенно-цифровое обозначение. На дешевых велосипедах таковыми обычно относятся втулки и тормоза.
    — в качестве щитка для зажиты системы от грязи гораздо эстетичее смотрится обрезок туристического крыла (которое крепится не на подседельник, а на раму)
    — следует уделять пристальное внимание ширине и длинне заднего крыла, ибо абсолютное большинство моделей по непонятным мне причинам слишком дороги и позволяют при быстрой езде каплям пролетать на спину. В общем случае длинна крыла не должна быть значительно меньше 20 дюймов.
    — Следует отметить, что сейчас дисковые тормоза существенно подешевели, но если и решено покупать с дисками, то ни в коем случае не стоит брать механические. По управляемости усилия (т.н. modulation) не дают практически никаких преимуществ перед ободными, а иногда оказываются и гораздо хуже. В результате при торможении передним тормозом легко можно не рассчитать и кувыркнуться через руль. Как решение — гидравлические дисковые. Но лучше всё-таки остановиться на ободных, разумеется.
    — Не перечислены популярные фирмы, выпускающие тормоза — Shimano тут не монополист, так что нет ничего зазорного в Tektro, Avid или Heyes
    — Стоит отметить, что в последнее время (по крайней мере на примере Merida) наблюдается сильная неравномерность в уровне обвеса в пределах одной модели — задний переключатель на всех моделях кроме самой младшенькой стоит XTR (как место, на которое смотрят в первую очередь [-: ), а вот передний может оказаться и Alivio. Я бы не сказал что в этом есть что-то плохое, кроме тех случаев когда в жертву задним понтам приносятся высоконагруженные узлы — каретка и втулки. А это встречается повсеместно. Втулки дешевых велосипедов редко живут больше 6-8 тысяч километров (читай — один сезон)
    — Масляно-пружинные вилки в последнее время тоже значительно подешевели и теперь вполне встречаются на младших и средних моделях. Они, несомненно предпочтительнее эластомерных ввиду гораздо более долгой жизни (эластомерки дубеют уже на второй сезон)
    — Если есть желание сэкономить, велосипед нужно брать осенью! Выбор будет меньше, зато скидки — больше. Ибо магазинам нет никакого резона хранить велы всю зиму.
    — Абсолютно всё оборудование кроме рамы — заменяемо! (-:
    — Размер велосипеда. Ознакомьтесь с правилами подбора ростовки рамы под себя и вдолбите в голову одну простую вещь — лучше чуть короче, чем чуть длиннее.

    • DI HALT говорит:

      О да, двойная лл это у меня просто болезнь какая то :))) Сам недавно «аккумуллятор» вылечил :))) Подправлю :)
      Точно, Молибден не так пишется, поправлю.

      Пропустил, мог. Но это уже не суть важно, к данной ценовой категории это не относится.

      Крыло в качестве щитка от говна смотрится лучше, но надо тратить деньги на его покупку. Это я считаю излишним :))))

      По поводу дискачей… Ну может они и подешевели, но как ни крути не могут быть дешевле вибрейков. В принципе не могут. А по поводу механики.. Ну у меня механика, и она отлично регулирует силу сжатия от полного заклинивания до легкого подтормаживания. Все разговоры про чувствительность и модуляцию, про то что гидравлика лучше итыды мне не понятнты, я разницы кроме цены не заметил. Может на экстремальном спуске оно так и есть, но мы как бы не об этом, не будетм скатываться в фанатизм :) Да и гидравлика простому обывателю сложней для обслуживания.

      6-8 тыс километров ,считай сезон. Хуясе сезон. Средний сезон это 400-800 километров. Статья не для тех кто собирается жить на велосипеде, а для тех кто собирается покататься периодически :)

      По поводу вилок… может быть, однако все равно не вписываются в цену 300 баксов. А так да… У подруги эластомерка(RST Capa T4)… ничего, третий сезон ездит. Не могу сказать, что сильно плохо работает. Не супер, но терпимо.

      Навеска меняется, конечно, но даааалеко не каждый это будет делать. Тот кто разбирается в велосипеде сам знает что ему нужно, а точнее хочется ;)

      В целом спасибо за дополнения. Щас чуток проснусь и подредактирую

  5. Caesar говорит:

    господи, сколько бреда и опчеаток у меня тут.
    «…большинство моделей крыла слишком _коротки_, а не дороги…»
    «между Deore и _Deore XT_, а не XTR»

  6. lord_fame говорит:

    благодарствуем за советы.
    сам недавно покупал бюджетный велосипед для прогулок по городу и изредка — в горы — HASA выбрал. вроде под все параметры минимальные подходит :-)

  7. guman0id.livejournal.com говорит:

    Спасибо, может всё-таки куплю вел, чтобы в институт ездить… Но как-то стрёмно его там оставлять :(

    • DI HALT говорит:

      Велосипед можно оставлять на платных автостоянках, достаточно договориться с стоянщиком и за 10-15 рублей он будет присматривать за велом(места то он не занимает соврешенно! А денежки с него есть). Вел естественно нужно пристегнуть еще и цепью или тросом и поснимать с него разные прибамбасики вроде фонариков и велокомпьютеров. Благо это все сьемное.

  8. kurumpa говорит:

    на моем двухподвесном металлоломе за 140$ (покупался лет 5-6 назад) стоят Shimano Tourney (в чем я сильно удивился) и благополучно работают без прочистки все это время… грязищи в них… но в принципе, тоже хороший вариант

  9. Flac говорит:

    Спасибо, добавил в избранное %)

  10. gaius.julius говорит:

    > По поводу дискачей… Ну может они и подешевели, но как ни крути не могут быть дешевле вибрейков. В принципе не могут.

    Ну, мы же рассматриваем «нижнюю ценовую категорию», а не «самый дешевый велосипед» (-:

    > А по поводу механики.. Ну у меня механика, и она отлично регулирует силу сжатия от полного заклинивания до легкого подтормаживания. Все разговоры про чувствительность и модуляцию, про то что гидравлика лучше итыды мне не понятнты, я разницы кроме цены не заметил.

    Я тоже не замечал пока не гидравлику не пересел (-: Но, конечно, согласен, в нижнюю ценовую категорию я её включил рановато. Я скорее хотел подчеркнуть проблемные стороны механики. В частности что от легкого подтормаживания оно уж очень резко переходит к почти полной блокировке — и там всё, либо сильно, либо слишком слабо. Управляемости на большом усилии нет. Это даже не об экстремальном спуске, это просто когда хочется тихоооонечко (страшно же!) спуститься с крутого спуска, а получается либо быстро, либо пешком.

    > Может на экстремальном спуске оно так и есть, но мы как бы не об этом, не будетм скатываться в фанатизм :) Да и гидравлика простому обывателю сложней для обслуживания.

    Это зависит от того как тормозить, у меня тут крутые спуски ландшафт не позволяет, но всё же тормозить иногда хочется быстро и управляемо. А передний тормоз на механике несколько раз получилось весьма неожиданно заблокировать. Было больно (-:

    По поводу обслуживания — категорически не согласен. Механику надо периодически отстраивать, причем для того чтобы чувствовать себя сухо и комфортно — остраивать гораздо точнее чем ви-брейки, а значит дольше и сложнее (ну и чем дешевле тормоза — тем сложне настройка, да). Гидравлика же во время эксплуатации не требует никакого обслуживания. Только смена колодок раз в пятилетку и прокачка раз в год (а с заявленным режимом по 400-800 км за сезон — то тоже раз в пятилетку). Причем прокачку можно доверить веломастерской.

    > 6-8 тыс километров ,считай сезон. Хуясе сезон. Средний сезон это 400-800 километров. Статья не для тех кто собирается жить на велосипеде, а для тех кто собирается покататься периодически :)

    Блин, а меня ещё все упрекают что я мало катаюсь… (-:

    > По поводу вилок… может быть, однако все равно не вписываются в цену 300 баксов. А так да… У подруги эластомерка(RST Capa T4)… ничего, третий сезон ездит. Не могу сказать, что сильно плохо работает. Не супер, но терпимо.

    Да, похоже я всё-таки многовато катаюсь (-:

    > Навеска меняется, конечно, но даааалеко не каждый это будет делать. Тот кто разбирается в велосипеде сам знает что ему нужно, а точнее хочется ;)

    Когда колёса перестанут крутиться или переклюк — переключать — придется менять (-:

    > В целом спасибо за дополнения. Щас чуток проснусь и подредактирую

    Да всегда пожалуйста, обрасчайся если чего (-:

    • DI HALT говорит:

      По поводу торможения на крутых спусках… тут я торможу только задним, там блокировка не так страшна. Помницо сьезжал с терекона… ыыы. уклончик там был неслабый ,ничо так сполз на заднем тормозе, колесо практически не блокировалось, ну и переднм чуть чуть подтормаживал.

  11. Stalwart говорит:

    Совпадение. Как раз сегодня задумался о покупке дешёвого вела для катания работу. Так как живу в тесной квартирке и гаража не имею — смотрю компактные BMXы. Статья очень кстати, спасибо

    • DI HALT говорит:

      BMX не бери. Нахер тебе этот олимпик? Он создан для прыжков и трюков, ездить на нем сущее мучение. Складной тоже не бери — ездить на нем тяжело очень, особенно по неровному рельефу, а компактности в нем нет и в помине. Уж поверь мне.

  12. ded-flint говорит:

    привет
    дали ссылку на твою статью, но подумал что лучше сделать наоборот :)
    http://ded-flint.livejournal.com/526650.html
    если не сложно, не мог бы ты по специфическим вопросам проконсультировать?

  13. Nick говорит:

    Жаль, у «корзинкеров» нету отдельного ресурса… катающийся народ пол-инета оккупировал, а те, кто использют байк реально как транспорт (я на своем даже стальной прокат возил :) :) ) кучкуются от темки к темке…

  14. Softwayer говорит:

    Я че-то ни разу не видел байка без крыльев :). Сам езжу на TopGear Instinct 320. Переднее крыло по дефолту очень хреново приделано, некоторые недостатки есть, а так очень даже ничего. После всяких Аистов — байк богов :D.

  15. Ещё из личного опыта — за количеством скоростей на заднем переклюке гоняться не стоит. Семёрка заметно надёжнее и прочнее восьмёрки , а восьмёрка — девятки. Девятка вообще довольно капризна в тяжёлых условиях. + т.к. цепь и звёзды тоньше, то девятка заметно быстрее и снашивается.

  16. NOSSUDAK говорит:

    люди,помогите !!у меня что то пробивает камеру изнутри,со стороны диска…спиц там и близко нет,все щупал,перещупал-гладко…но третий раз это происходит,в разных местах проколы..я даже не ездил,только собрал колесо,накачал-а оно пробивается:(

    • DI HALT говорит:

      Камеру можно вдеть всего двумя способами. Так что локализовать место прокола элементарно. А дальше смотришь что там в этих двух точках. Либо заусенец, либо торчит чего. А может у тебя камера уже была пожеваная (т.е. ты на ней хорошо так проехался на спущенной) и она тупо рвется уже.

  17. NOSSUDAK говорит:

    место я нашел,но все чисто,резинку на диске поменял даже, колеса всегда больше 3х атм. накачаны!прям прям черная магия блин!

  18. Shurup_1911 говорит:

    Задам несколько несложных вопросов:
    1.Можно ли при желании по ровной дороге на велосипеде с «двойной» рамой с задним амортом разогнатся до 60 — 70 км в час??(тоесть хорошо разогнатся)
    2.Если велосипед, продающийся на рынке без дисковых тормозов, с задним и передним амортизатором стоит 1200грн (4 252руб.)эго стоит покупать, расчитывая на [подчеркнул]нормальное[/подчеркнул] качество и раму которая не сломается или не треснет при поездке по пересеченной месности с оврагами и тп.

Добавить комментарий