По многочисленным просьбам камрадов, ещё раз делюсь технологией как делать печатные платы методом ЛУТ, да чтобы дорожки были 0.1-0.2 мм, да чтобы всегда всё с первого раза получалось и было ваще круто :)))
Итак:
Бумага. (самое главное!!!)
Я юзаю фотобумагу для струйной печати LOMOND 230г/м глянцевая, односторонняя. Можно брать тоньше, на 123 г/м
Бумага толстая, пусть вас это не удивляет. Наоборот это круто — дорожки не растекутся.
Текстолит.
Обыкновенный, чем качественней найдёте — тем лучше. Зачищается шкуркой нулевкой до красивого блеска и некоторой визуальной шершавости.
Хлорное железо.
Самое обыкновенное. 125 граммов на литр воды хватает.
Принтер
Samsung ML1520. Картридж родной, не перезаправленный. Печатаю на максимально возможной жирности (т.е. без экономии тонера)
Утюг
Обычный, китайский. Выставлен на максимум.
Технология
Печатаем на бумагу рисунок платы (лучше в двух трёх экземплярах, как правило я на листе сразу делаю несколько штук)
Вырезаем ТОЧНО по контуру платы (рекомендую в рисунок печатной платы добавить контур платы, линией 0.1 мм — удобно)
Накладываем на текстолит вырезанную бумажку с тонером и, придерживая пальцем, аккуратно прижимаем утюгом, с усилием. Нам надо, чтобы бумажка прилипла тонером к текстолиту.
Убираем утюг.
Убираем палец и прикладываем утюг сверху. Сильно давим. Нам надо, чтобы бумага надёжно приклеилась к текстолиту.
Начинаем с усилием гладить, Стараясь продавить все места. Не бойтесь сильно давить — бумага толстая, дорожки не поплывут.
Не гнушаемся гладить носиком и ребрами утюга. Некоторые ещё прокатывают спицей, засовывая ее между платой и утюгом и катая туда сюда. Я так не делаю — и так все отлично.
Прессуем и полируем плату утюгом до тех пор, пока бумага не пожелтеет.
Далее надо дать ей спокойно остыть, чтобы плату не перекосило.
Бумага толстая, но несмотря на это отлично впитывает воду, мгновенно разбухая и разрыхляясь. Если бумага сразу же не начала пропитываться, то можно пошкрябать ее щеточкой для обуви с мягким стальным ворсом, чтобы расцарапать верхний плотный слой фотобумаги.
Подержав минут 10 в воде, для надежности (хотя я обычно даже не отмачиваю, лень ждать) начинаем постепенно сковыривать бумагу.
ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ!!! Подушечками пальцев, с нажимом, начинаем скатывать бумагу. Она рыхлая и отваливается здоровенными кусками.
Главное тут не торопиться и не стараться снести её всю сразу. Осторожненько так… ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ!!! Когда станет видно дорожки бдительность и нежность утраиваем. В итоге, у нас останется плата, а на ней тонкий рыхлый слой бумаги. Я бы сказал даже плёночка — это глянцевое покрытие бумаги Ломонд.
Вначале пальцами или поролоном, а потом мягкой щёточкой (например зубной) начинаем его сдирать, стараясь водить щеточку ВДОЛЬ дорожек, сдирается он легко, но остаётся в узких местах, между дорожек. Пофигу, главное содрать основную массу этой ботвы. Либо до такого состояния, когда её будет почти не видно. Пальцами и щёточкой все равно её всю не выкорчевать
Сушим. Плёночка, в мокром виде почти невидимая, становится ярко белой и позорно палится перед нашим взором :)
Далее я беру изоленту. Отрываю небольшой кусочек и сразу же клею его себе на трусы :)))) Дабы он собрал «ворсинки и катышки» (с) и не был таким липким. Можно и пальцами его заговнять, главное без фанатизма. Он должен быть липким, но не слишком. Скотч юзать крайне нежелательно. Мало того, что он супер липкий, так ещё норовит загадить плату своим клеем. Наклеиваем эту изоленту на дорожки. Слегка.
Отрываем. Остатки белесой плёнки должны оторваться вместе с изолентой, а дорожки останутся чистыми. Процедуру повторяем до тех пор, пока не избавимся от белесой плёнки между дорожками. На те места где плёнки уже нет стараемся изоленту не клеить — незачем зря травмировать тонер.
Далее кидаем все в хлорное железо. Чем круче раствор тем быстрей травится. Чем быстрей травится — тем ровней будут дорожки.
Хотя… у меня убитый раствор, травится в нем около часа, а то и двух. И ничего, вполне терпимо (результат на фотке именно после него)
Травить лучше постоянно (ну или раз в 5-10 минут) помешивая и проверяя как оно…
Достаём, промываем.
Дорожки очищаем от тонера ватным тампоном, смоченным ацетоном. Можно лудить.
Лудить, особенно тонкие дорожки, ИМХО лучше сплавом Розе при температуре градусов так под 150 (чтобы флюс реагировал), т.к. гораздо меньше вероятность, что дорожка отвалится.
В итоге, получается вот так:
Для масштаба, резистор на рисунке типоразмера 1206. Микросхемка — P89LPC936 в корпусе TSSOP28
Тут дорожки 0.3мм просвет 0.3. Легко травятся дороги 0.1 мм, но при попытке к ним что либо припаять — отваливаются нах. Видать текстолит у меня говёный :( Обратите внимание, что буковки высотой всего 2мм отлично пропечатались.
На изготовление платы в среднем уходит около десяти минут (не считая время травления и сверловки).
З.З.Ы.
Также есть вариант печатать рисунок на алюминевой фольге, а потом просто травить вместе с фольгой (фольга сжирается хлорным железом мгновенно), но это сильно убивает раствор и есть определённые технические трудности при печати на фольге. Но 0.3мм на ней сделать можно легко.
З.З.З.Ы.
Большие поверхности, типа шин питания или терморассеивающих полос моим методом тоже получаются на ура. Ну если сомневаюсь, то можно подкрасить их перманентным маркером, прям поверх тонера.
охренеть, Ди ) давно тебя читаю и не перестаю восхищаться… у тебя аська есть? обговорили бы одну идею, которую я наивно считаю прибыльной. Может разобьешь мои надежды, а может и тебе понравится.
200605975 ломись смело, поболтаем :)
Магию изготовления плат я вроде освоил, а вот чем ты их так чисто и аккуратно сверлишь?
Я вот никак не могу сверла нужного размера найти. Попадались только стоматологические буры, но они паршиво сверлят и забиваются быстро…
У меня есть сверлышки от 0.4 мм до 1.2 мм. Продаются в радиомагазине. Правда обычно на витрине не лежат, надо спрашивать. Еще продаются в нашем хозмаге в подвале. Да много где так то. Некоторые сверлят иглой от шприца, но это как то муторно :)
Извините, наверное задам полностью дилетанский вопрос, бумагу используете для струйной печати, а принтер лазерный, как глянец проходит печку, не прилипает ли к печке? Я как то пробовал этот метод, но едва не угробил лазерник, бумага начала прилипать к печке.
На ура проходит. Глянцевая бумага не прилипает, даже намека на это нет.
Спасибо за ответ, буду пробовать, я хоть и работаю электроником, но сборкой занимаюсь редко, а проектированием вообще не занимался, не хватает знаний слишком сложно.
Спасибо большое!
Вопроса два:
1) А со струйным принтером метод сработает?
2) Другие варианты изготовления печатных плат, где лазерный принтер не нужен, есть?
Есть фоторезистивный метод. Там можно на струйнике печатать фотошаблоны.
ну что ж. запробуем. хотя редко платы надо делать, но методику не выработал.
Уведомление: Лытыдыбр радиолюбительский | Блокнот снайпера
А журнальную бумагу пробовал?
Говорят хорошо получается.
Пробовал. Херня какая то у меня получилась. Но некоторые добиваются успеха.
Делаю ПП фотоспособом, при «свежем» фоторезисте все просто до нельзя, и результат как минимум не хуже, чем при лазерном утюге :)
P.S. Предлагаю автору сего сайта сделать краткий ликбез и по этой технологии, не у всех же лазерные принтеры имеются :)
Для начала надо найти где нибудь фоторезист. Купить его весьма проблематично. А Купить еще и «свежий» практически нереально.
Так что как только так сразу.
Проблема состоит в том, чтобы его найти. Я искал по всей Украине, оказалось, нужная контора в 10 минутах ходьбы от дома)
P.S. В России, кажется, в Нижнем Новгороде фирма «Репер» занимается этой шнягой)
Ык….
свершилось-оторвал свою Ж от стули и попробовал два метода.
Первый был фоторезистивный.
Текстолит покрытый фоторезистом на заводе.
Результат:контур платы шириной 0,1мм получился без единого разрыва.Про дорожки говорить не буду-сами догадались )).Весчь рулит.
Насчет Украины…тяжко у нас конечно,но не все потеряно.
Попробовал ЛУТ-с третьей попытки получилось «можно пользоваться».Нужно руку набить и можно клепать.Бумага кстати журнальная была.
У меня получилась плата и на обычной бумаге,стандартная ксероксно-принтерная 80 г/см^3,тока края дорожек корявые из-за того,что бумага ворсистая и ворса перешла с тонером на текстолит.Правда это один раз так извращался,по срочности и не в «своих» условиях.Плата была не изощрённая,какой-то стабилизатор с ещё всякой диповской лабудой для промышленного датчика.В «своих» условиях платы получаются вполне достойные и с первого раза,хотя делаю их нечасто.Немного поделюсь своей технологией:
Матариалы и приспособления:принтер Canon LBP 2900(уж очень мне нравиться для плат!),глянцевая бумага(выбирается по толщине,чтоб принтер с ней нормально работал,и по времени отмокания,я например,пользуюсь каталогом фирмы СЭА по паяльному обородованию,хороша бумага из него),утюг(самый дешевый китаец),дрель,мягкая металлическая щётка для дрели,наждачная бумага(мелкая,но не нулёвка),расстворитель 646,бензин «Галоша»(он же Б-70,нефрас),чистая ветошь(простыня в расход).
Теперь по порядку:
1) Заготовку текстолита зачищаю дрелью со щёткой до однородной шероховатости но без интузазизма,чтобы не повредить фольгу.После щётки получается поверхность с достаточно глубокими царапинами и это способствут лучшему сцеплению тонера при переводе.
2) Прохожу мелкой наждачкой удаляя все нечести,которые пропустила щётка.
3) Ветошью протираю плату от остатков грязи после зачистки.
4) Обезжириваю бензином,именно им!!!Пробовал спирт,растворитель,ТОЛЬКО БЕНЗИН!!!Не оставляет разводов и капель после высыхания.
5) Для перенесения рисунка платы в качестве подложки использую любой журнал,на него кладу заготовку с приложенным рисунком,поверх рисунка ЧИСТУЮ ветошь.
6) Утюгом 1 КВт нагретым в положении регулятора 80-100% мощности стараясь одновременно прогреть всю поверхность начинаю процесс перевода изображения.После прогрева на утюг прилагаю усилие,без усердия,иначе потечет тонер,прилизительно усилие моей расслабленной руки,предполагаю что около 2-х кг.При этом равномерно разглаживаю рисунок по всей площади.
7) Важным моментом является то,что нельзя бумаге дать деформироваться(вспучиться) в результате охлаждения,поэтому заготовку после проглаживания нужно как можно быстрее поместить в воду,желательно теплую.
После размокания бумагу удаляю особо не переживая,при этом обращаю внимание на места для отверстий в контактных площадках,чтоб там по возможности ничего не осталось.Если там будут остатки бумаги,то в тех местах может фольга не протравиться и неудобно потом сверлить:)
Впринципе ничего сложного и при нормальной подготовке процесс проходит безболезненно и за считанные 10-15 минут.
Желаю успехов:)Kapral,Киев
Парни! Я пользую пекарскую бумагу (принесли с пекарни): 1.смывать не надо (не прилипает СОВСЕМ!!!)
2.вся краска остается на плате (как-то один лист использовал 3 раза (навык нужен))
3.тонкие дорожки не пробовал, но под микросхемы платы утюжил
4.юзайте и Athlon с Вами
Способ Рулит =))
DI HALTу респект.
Добавлю от себя :
1 для того чтобы большие полигоны не были в мелких отверстиях после печати листок с рисунком обработать термофеном при 200 градусах. При этом визуально видно как тонер становится темнее на просвет.
2 печать можно производить на подложке от самоклеющейся пленки 333 при этом рулон пленки 10м х 45см стоит 300руб., а саму пленку использовать по назначению. На Canon LBP 2900 ее надо приклеить к листу бумаги чтобы не заминалась. Отделять лучше под водой когда намокнет верхний слой. Но тереть не надо , а просто нежно снять с платы. Утюг не надо перегревать до «***» . Я использую «**» или «Wolle» температуру. При этом глажу на толстом одеяле и через 2 слоя толстой простыни. При любом качестве стеклотекстолита рисунок прилипает отлично.
3 Сверловку я произвожу твердосплавными сверлами и ручной микродрелью с редуктором. Вся фенька в том что очень низкие обороты ~ 300об/мин. Сверла и микродрель у меня с 1981 года и сверло 0,4 я даже не решусь подсчитать сколько отверстий в стеклотекстолите оно сделало и сколько раз я его затачивал с 1981года.
До последнего времени использовал фото технологию. У нее главная проблема это нанесение резиста и его полимеризация в течении суток.
Картинки сломались.